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Gentiane37 a écrit :Merci Djinn d'avoir pris le temps de nous donner toutes ces explications. Je vais les relire attentivement. Ce qui me pose problème, c'est la mise en pratique des réglages et ce que j'aimerai c'est des exemples de réglages, un peu comme des repères pour démarrer. Par exemple, quels réglages par temps gris, par temps lumineux, avec le zoom du 300 mm à fond, etc. ? N'existe-t-il pas un tableau avec quelques réglages basiques pour les débutants ?
:

Voici quelques indications très générales : à toi de tester, en situation, et d'adapter. A prendre comme une aide mais pas comme une règle.

Un grand merci Djinn, je pense que cela va m'aider pour démarrer...

Gentiane37 a écrit :Un grand merci Djinn, je pense que cela va m'aider pour démarrer...

Finalement, encore une indication.
Pour la mesure de lumière, règles ton boitier sur "mesure matricielle" si tu es en Nikon ou sur "mesure évaluative" si tu es en Canon. Je ne connais pas le nom de ce type de mesure pour les autres marques.
Ça marche très bien comme ça dans 99,99% des cas. Les mesures "spot"et "pondéré centrale", ce sera pour un peu plus tard.

Super Djinn cet exposé!!
Gentiane tu vas voir le mieux c'est de se lancer.
On s'imagine souvent que c'est très compliqué (moi le premier avant de m'y mettre) alors que finalement ce n'est vraiment pas la mer à boire.
Prenons un petit exemple, tu mets ton boitier en mode priorité ouverture: tu vas agir sur cette ouverture en fermant ou ouvrant le diaphragme (souvent à l'aide de la molette crantée), et sur les ISO si tu es en iso manuels (en iso auto c'est le boitier qui gère).
Ton appareil va mesurer la lumière et choisir la vitesse d'ouverture qu'il faut pour que ta photo soit bien exposée avec l'ouverture et les iso que tu as choisis. (=qu'il y ait suffisamment de lumière qui atteigne ton capteur).
Si la vitesse te parait trop faible tu peux choisir d'ouvrir davantage ( passer par exemple de f/8 à f/6.3, note que plus le chiffre après le f est petit plus l’ouverture est grande, ce qui est logique car c'est une division mais pas trop intuitif) ou augmenter les iso (passer de iso 400 à iso 800 par exemple).

Tu verras dans le viseur et sur l'écran de contrôle la vitesse augmenter (passer de 1/1000 s à 1/1600s par ex)
Pour la vitesse on recommande généralement d'être au moins aussi rapide que 1/focale utilisée. C'est simple si tu es à 300mm il ne te faut pas descendre en dessous de 1/300s si tu est à 100mm 1/100s etc...
Ceci pour éviter le flou de bouger, c'est à dire les mouvement parasites inévitables que tu fais quand tu prends la photo.
Mais cela ne prendra pas en compte les mouvements du sujet lui même.
Ce point là vient avec l'expérience.
Pour les oiseaux posés je suis généralement entre 1/400s et 1/800s pour des focales généralement comprises entre 300 et 600mm.
Pour les oiseaux en vol entre 1/1250 et 1/2500 mais pour le plongeon du martin par ex j'étais (de mémoire) autour des 1/5000s.
Il faut beaucoup de lumière dans ces cas là car tu arrives vite à l'ouverture maximum de ton objo et à la limite acceptable des iso de ton boitier.
D'ailleurs au sujet des iso au début ne t'embête pas avec la sensibilité native du capteur ou autre mais dis toi que plus les iso sont bas meilleure sera ta photo.
Des iso trop élevés vont détériorer ton image en créant du bruit (sorte de grain et d'artefacts peu esthétique) et entrainer une perte de détails.
Pour le d7100 j'essaie de ne pas dépasser iso 800 mais j'obtiens des résultats très correct à iso 1600, iso 2000, et iso2500 (j'ai même eu des photo sympa à iso 3200 mais là ça dépend d'autres critères)

Voilà si tu choisis le mode priorité vitesse ce sera pareil sauf que ce sera toi qui choisit la vitesse et le boitier qui choisit automatiquement l'ouverture pour une bonne exposition.
Perso je préfère la priorité ouverture et pas mal de photographes animaliers sont comme moi.
A toi de voir tes préférences mais l'essentiel c'est de se lance,r tu seras surprise de voir que ce n'est vraiment pas compliqué.

thieum a écrit : Perso je préfère la priorité ouverture et pas mal de photographes animaliers sont comme moi.

Pas moi ! Je suis toujours en M : j'aime bien être maître de...mes paramètres photos, en attendant mieux !
C'est vrai que la majorité des photographes animaliers privilégient l'ouverture ! Je trouve ça bizarre ! Le but premier d'une photo, c'est de l'avoir nette, pas forcément bien exposée (ça se retravaille avec les logiciels ça, hein !). Par ex, tu choisis une ouverture, disons f11. Les nuages obscurcissent le ciel, du coup ta vitesse descends et paf ton martin s'envole ou plonge et paf, il est flou !
A contrario, en Manuel, tu restes à 1/1600e, pleine ouverture et paf, ton martin il est net !
C'est trop facile ou c'est moi qui délire !?

Je viens de lire ton exposé Djinn. Il est très didactique et quel investissement !

seb65 a écrit : Pas moi ! Je suis toujours en M : j'aime bien être maître de...mes paramètres photos, en attendant mieux !
C'est vrai que la majorité des photographes animaliers privilégient l'ouverture ! Je trouve ça bizarre ! Le but premier d'une photo, c'est de l'avoir nette, pas forcément bien exposée (ça se retravaille avec les logiciels ça, hein !). Par ex, tu choisis une ouverture, disons f11. Les nuages obscurcissent le ciel, du coup ta vitesse descends et paf ton martin s'envole ou plonge et paf, il est flou !
A contrario, en Manuel, tu restes à 1/1600e, pleine ouverture et paf, ton martin il est net !
C'est trop facile ou c'est moi qui délire !?

Sauf que si ta photo est sous exposée et que tu veux la travailler en post traitement, tu vas augmenter le bruit de façon conséquente !

Très intéressent cet exposé.
Même quand on sait tout ça une petite piqûre de rappel ça ne peut pas faire de mal . En plus cela va m'aider pour l'apprentissage de mon petit-fils.
Pour la photo animalière j'utilise plutôt la priorité diaphragme, A chez Nikon et je joue plutôt sur les ISO pour modifier la vitesse d'obturation.
Ouvertures entre f7.1et f8 pour une meilleure qualité d'image. Les profondeurs de champs au 300mm étant très courtes de toutes façons.
Djinn ce serait bien que tu abordes les différents modes de mise au point.
Cc

seb65 a écrit :

thieum a écrit : Perso je préfère la priorité ouverture et pas mal de photographes animaliers sont comme moi.

Pas moi ! Je suis toujours en M : j'aime bien être maître de...mes paramètres photos, en attendant mieux !
C'est vrai que la majorité des photographes animaliers privilégient l'ouverture ! Je trouve ça bizarre ! Le but premier d'une photo, c'est de l'avoir nette, pas forcément bien exposée (ça se retravaille avec les logiciels ça, hein !). Par ex, tu choisis une ouverture, disons f11. Les nuages obscurcissent le ciel, du coup ta vitesse descends et paf ton martin s'envole ou plonge et paf, il est flou !
A contrario, en Manuel, tu restes à 1/1600e, pleine ouverture et paf, ton martin il est net !
C'est trop facile ou c'est moi qui délire !?

Si je peux me permettre, pour que la photo soit bien exposée, il faut que le capteur reçoive la bonne quantité de lumière pendant la bonne durée de temps.
Si tu es "M", que tu choisis 1/1600è et la pleine ouverture, c'est avec la valeur des ISO que se fait le bon réglage d'exposition. Donc chez Nikon tu dois avoir ton réglage en ISO auto. Si c'est le cas, ton raisonnement se tient car l'appareil ajuste la sensibilité du capteur pour obtenir une bonne exposition. Si ce n'est pas le cas, tu dois avoir régulièrement des photos mal exposées (en sur et en sous exposition). Tu peux effectivement rattraper ce défaut d'exposition par les logiciels de traitement mais dans des limites raisonnables. Obtenir des photos nettes c'est bien, mais qu'elles soient bien exposées dès la prise de vue c'est bien (mieux) aussi.
Donc pour ceux qui s'interrogent:
- le mode "M" avec le réglage ISO auto, c'est OK.
- le mode "M" avec un ISO fixe, ce n'est pas OK.

LES MODES AUTOFOCUS
Nous ne sommes plus vraiment dans les bases de la photographie, telles que je vous les avais annoncées au début de ce post. Ce qui suit n’est pas exhaustif mais résume une première approche des systèmes de mise au point.
Remarques préliminaires :
Le manuel de votre appareil détaille toutes les possibilités offertes par votre système reflex, mais j’en conviens ce n’est pas toujours simple à appréhender.
N’utilisez pas la sélection automatique du collimateur sinon c’est l’appareil qui choisit l’endroit où l’image sera nette et ce n’est pas le but recherché (c’est le photographe qui décide!). Choisissez vous-même le collimateur avec lequel faire la mise au point (reportez-vous au mode d’emploi de votre appareil, l’ergonomie pouvant varier d’un modèle à l’autre).

Le premier mode, le plus simple : AF-S chez Nikon, One shot chez Canon, ??? pour les autres marques
Fonctionnement:
- Appuyez à mi-course sur le déclencheur : la mise au point automatique s’effectue. Le collimateur qui a mis au point s’allume, et si l’option a été validée un bip se fait entendre, afin de confirmer la mise au point.
- Tant que vous gardez le doigt à mi-course, la mise au point ne bouge pas, quels que soient les mouvements que vous ou votre sujet pourrez faire.
- Appuyez à fond sur le déclencheur, le cliché est pris avec cette mise au point.
Ce mode est parfait pour les sujets immobiles et est aussi utile dans le cas suivant :
Si votre sujet n’est pas atteignable par un de vos collimateurs, par ce mode autofocus :
- mettez au point sur votre sujet,
- garder le doigt appuyé à mi-course sur le déclencheur,
- recadrez votre image comme vous le souhaitez avant de déclencher.

Le deuxième mode: AF-C chez Nikon, AI Servo chez Canon, ??? pour les autres marques
Dans ce mode, la mise au point est continue, c’est à dire que l’appareil fait constamment la mise au point en suivant les mouvements du sujet. Quand vous appuyez à fond sur le déclencheur, la photo est prise avec la dernière mise au point effectuée.
C’est un mode à utiliser avec des sujets mobiles, là où une mise au point en AF-S ou One Shot serait impossible.

Avec ce deuxième mode, chaque marque a développé des variantes, je ne présenterai que celles de Nikon, ne connaissant pas les autres marques mais je les imagine assez proches dans les possibilités.
– Mode AF-C avec priorité au déclenchement.
Dans cette première variante, le mode AF-C fait la mise au point en continu mais autorise le déclenchement à tout instant. Quand vous prenez la photo, vous n’êtes pas certain que la mise au point est bonne. C’est une variante qui convient si vous tenez absolument à saisir l’instant, au détriment d’une parfaite netteté.
– Mode AF-C avec priorité à la mise au point.
Dans cette seconde variante, le mode AF-C fait la mise au point en continu mais n’autorise le déclenchement que si et seulement si le point est fait. Ce mode vous garantit une mise au point correcte au détriment de l’instant.

Parallèlement, le nombre de collimateurs qui servent à faire la mise au point et le suivi peut être paramétré (9, 21, 51, etc.). Chaque génération de boitier ayant ses propres particularités, je vous laisse consulter votre manuel pour y voir l'ensemble des fonctionnalités offertes.

Tu bosses en jean Djinn ???

Cesar21 a écrit :Tu bosses en jean Djinn ???

Hé non, pas en jean...mais pas en costard non plus...

DonBenvenuto a écrit :Je viens de lire ton exposé Djinn. Il est très didactique et quel investissement !

seb65 a écrit : Pas moi ! Je suis toujours en M : j'aime bien être maître de...mes paramètres photos, en attendant mieux !
C'est vrai que la majorité des photographes animaliers privilégient l'ouverture ! Je trouve ça bizarre ! Le but premier d'une photo, c'est de l'avoir nette, pas forcément bien exposée (ça se retravaille avec les logiciels ça, hein !). Par ex, tu choisis une ouverture, disons f11. Les nuages obscurcissent le ciel, du coup ta vitesse descends et paf ton martin s'envole ou plonge et paf, il est flou !
A contrario, en Manuel, tu restes à 1/1600e, pleine ouverture et paf, ton martin il est net !
C'est trop facile ou c'est moi qui délire !?

Sauf que si ta photo est sous exposée et que tu veux la travailler en post traitement, tu vas augmenter le bruit de façon conséquente !

Et que si elle est très surexposée, il n'y aura pas de matière dans les blancs et ce ne sera pas rattrapable !

djinn a écrit :
Si je peux me permettre, pour que la photo soit bien exposée, il faut que le capteur reçoive la bonne quantité de lumière pendant la bonne durée de temps.
Si tu es "M", que tu choisis 1/1600è et la pleine ouverture, c'est avec la valeur des ISO que ce fait le bon réglage d'exposition. Donc chez Nikon tu dois avoir ton réglage en ISO auto.

C'est bien comme cela que je procède !
...et j'avais bien retenu la leçon donnée par un pote qu'il valait mieux une photo sous-ex que sur-ex !

Je rajouterais que même en affinant les divers réglages, il y a toujours du déchet ! Comme je le disais à Gentiane, même avec une bonne lumière et en cropant mes prises de vue (limite du 400mm oblige), j'en sauve seulement environ une sur 15 ou 20 !

seb65 a écrit :

djinn a écrit :
Si je peux me permettre, pour que la photo soit bien exposée, il faut que le capteur reçoive la bonne quantité de lumière pendant la bonne durée de temps.
Si tu es "M", que tu choisis 1/1600è et la pleine ouverture, c'est avec la valeur des ISO que ce fait le bon réglage d'exposition. Donc chez Nikon tu dois avoir ton réglage en ISO auto.

C'est bien comme cela que je procède !
...et j'avais bien retenu la leçon donnée par un pote qu'il valait mieux une photo sous-ex que sur-ex !

Ah, je préfère. Ce mode de fonctionnement n'est pas accessible sur tous les boitiers mais est très efficace pour maitriser à la fois la vitesse et la profondeur de champ. Il convient cependant de fixer la valeur maximale des ISO à ne pas franchir pour éviter les montées en bruit aux limites de fonctionnement de l'appareil. Par exemple 1000 ISO pour un Nikon D300, 1600, voire 3200 ISO, pour un Nikon D700.